Mektips

Tips från Annelie & Roine Blom

Blev glad när vi fick se hur Mats Olsson löst ”problemet” med rullbältena på sin Sonett. På Sonett III -73 så är rullbältesfunktionen lite konstigt konstruerade då rullfunktionen bara är över höfterna!? och inte för överkroppen. När man var bältad var det svårt att nå vissa reglage och gav känslan att man var fastlåst. Rullbältena som man annars är van vid kom 1974 på Sonett III, där man löst rullfunktionen med att sätta en ögla på den övre fästpunkten så att bältet kunde löpa. Att ordna med en sådan originallösning skulle kräva en hel del fix om man inte fick tag på originalbältena med öglan komplett.

Lösningen blev istället köp av 3-punktsbälten från Mekonomen. På dessa togs låsmekanismen bort. Mellan stolarna användes originalfästet från en Saab 95. Ingen åverkan på någon originalinfästningspunkt  behövdes, utan enbart  ”vända” på bältet så att bältesrullen hamnar vid fästpunkten bredvid störtbågen och den fasta fästpunkt där rullen sitter original. Vi flyttade även fram bältesrullen med hjälp av ett plattjärn så att mekanismen för ventilationsfönstret går fritt.

Ett brett plattjärn (50 x 5 mm) var det material som behövde läggas till och tack vare dess bredd kunde även originaltäckkåpan användas för att täcka den övre bulten.

Nu är känslan en helt annan, med de nya rullbältena.

Tips från Jan-David Skavén

Det trodde jag väl aldrig att jag skulle skriva ett tekniktips. Det finns ju så många andra i klubben som är mycket duktigare på att meka än jag. Men här kommer ett tips ändå och ett viktigt sådant:

Tyvärr är det rör som sitter fast i förgasaren och som sticker ut på framsidan så att en bensinslang kan fästas i det en svag punkt för V4-motorerna. Problemet är just att det lilla röret som suttit fast i förgasaren kanske inte gör det längre. En teori är att det kan lossna på grund av vibrationer. Vad händer då? Jo, det sprutar ut bensin som kan ta eld på grund av den heta motorn. Detta har hänt flera gånger och vi har också visat resultatet av det förut i Sonettvärlden. Det är ingen vacker syn. I bästa fall blir det ”bara” en motorbrand; i sämsta kan även resten av bilen brinna.

Till att börja med så är den enkla och snabba åtgärden att helt enkelt dra i slangen framför förgasaren. Sitter den fast så är det i alla fall säkert för stunden. Men av egen erfarenhet så vet jag att den kan lossna efter ett par år, även om den suttit väldigt bra. Så vad gör man för att försöka förebygga att den lossnar? Sitter den fast så är rådet att även säkra röret/slangen med en metalltråd som bilden visar. Sitter den inte fast så kan ni till att börja med vara glada att ni kollade. Därefter sätter man fast mässingsröret i förgasaren med Loctite. Loctite är en låsvätska som man använder för att säkra röret som skall pressas fast i flottörlocket.

Loctite med stark låsning bör användas, det finns både gul och blå. Om ni sedan vill säkra med nämnda metalltråd är förstås upp till er.

Kan dessa rader förhindra en enda brand i en Sonettmotor så var det värt tiden att skriva det. Det har ändå tagit längre tid än det gör för er att kolla om slangen/metallröret sitter så hårt som det ska i förgasaren!

Tips från Göran Gustafson
Minkvägen 4
43370 Sävedalen

Här kommer yttrligare ett litet tips. Varje gång jag tagit av främre delen av karossen har det alltid varit problem med reglaget för strålkastaren. Förra vintern gjorde jag en modifiering på den främre övre balken. Se bild och nu går det mycket lättare att sätta på och av främre karossen.

Tips från Göran Gustafson

Så här har Göran löst sitt problem med backspärrfjädern till sin Sonett III (red):
Efter en backmanöver med min Saab Sonett III kändes växelspaken plötsligt väldigt lealös och svår att växla från ettan till tvåans växel och det var lätt att komma nära backen varvid skrapljud kom.
Jag demonterade mittkonsolen över växelföringen och konstaterade att fjädern som påverkar en läpp på växelspaken (den påverkar att inte backen går in när man växlar mellan ettan och tvåan) hade gått av. Var kunde jag hitta en sådan fjäder?
Jag kollade naturligtvis på Sonettklubbens reservdelslista men där fanns den inte. Vad göra? Jag har en låda med olika fjädrar som jag samlat från olika skrotade föremål. Jag fann där en fjäder och med hjälp av svarv och svets gjorde jag en konstruktion som jag fäste direkt på fästet som håller växelspaken. Se bilder och ritning.
Jag justerade sedan in enligt serviceinstruktionen och det fungerar nu lika bra som originalet.

Tips från Hasse Eklund

Vid byte av dom bakre golvplåtarna (som är fäste för bakaxelns sidofäste)så skall man komma ihåg att bågsvetsa den övre förstärkningsplåten i hörnen och mitt på långsidorna. Har man en tidig original ekonomibit så är detta redan svetsat ,men dom senare ekonomibitarna är inte svetsade där utan det får man göra vid monteringen. Om man missar denna förstärkningssvetsning så brukar hela plattan lossna från golvplåten efter ett par års användning (det håller alltså inte med bara den punktsvetsning som plattan sitter med). På Sonetten får man dessutom göra en justering på golvplåten där den yttre stolskenan skall fästas.Golvytan måste sänkas lite för att inte stolskenan skall hamna för högt (ta mått innan den gamla biten skrotas bort).

Tips från Lennart Sahlén

Upptäckte att back och tvåan fick osäkra lägen, väldigt nära varandra. Tips från Hans att det kunde bero på slitna u-leder mellan spak och låda. Pos 33, 2 st med reservdelsnummer 8315954.Används även på V4 med No 7176191 och på 99-an med No 8378044 eller No 9303264. Ingen av dessa finns som reservdel men kan finnas på marknader. Ett tips från Per Jansson att vända på kopplingarna hjälpte om de två byter plats med varandra.

1. Ta loss båda kopplingarna.

2. Vänd på gummidamasken genom att snurra den ett halvt varv(180gr) Då kommer den slitna delen i kopplingen att vridas bort och en ny slityta fås. Böjningen på leden blir nu -30gr i.st.f +30gr

3. Återmontera kopplingarna, nu kommer den främre och bakre att byta plats eftersom de koniska pinnarna styr läget.

4. Resultat en glappfri överföring

Tips från Mats Jonsson
(renskrivet av
Micke Lindström)

1: Skaffa en torkarmotor till en Saab 99 1972-1976 (Det är möjligt att även andra årsmodeller går bra).
2: Demontera torkarmotorn ur Sonetten. Motorhuven måste först demonteras, följ instruktionerna i verkstadshandboken.
3: Demontera locket till växellådan på båda motorerna och flytta över mekanismen från Sonettmotorn till den nya motorn. Var noga med att alla shims hamnar på rätt plats. På vissa 99-motorer så sitter en jordanslutning fastskruvad på elmotorns chassi. På Sonettens torkarmotor sitter denna kabel i kontaktanslutningen. Lossa i så fall kontaktanslutningen med de två skruvarna som finns under drevet (innan växellådan monteras) och klipp bort ringkabelskon . varefter kabeln löds fast på samma stift i kabelsockeln.
4: Använd inte chassifett eller liknande till att smörja dreven. Det är ett speciellt fett som ska användas, vilket kan anskaffas hos någon Boschverkstad.
5: Wiren, som för övrigt är längre på Sonetten än på 99:an kan infettas med lite grafitfett.
Lägg inte på för mycket, detta kommer i så fall att straffa sig när det är kallt ute.
6: Återmontera allting i omvänd ordning.
7: Jaså. Torkarmotorn stannar inte i sitt parkeringsläge? Sannolikt är det då relät som sitter placerat mellan tändspolen och fjädertornet som inte fungerar. Det ska växla mellan anslutningarna 87 och 87a när torkarspaken inne i bilen aktiveras, respektive avaktiveras. Dessa reläer av fabrikat Hella finns inte längre att köpa på Saab men välsorterade biltillbehörsbutiker bör kunna ordna fram nya med samma funktion om än med annorlunda form.
8: För den vetgirige kan tilläggas att skillnaden mellan Sonettens mekanism jämfört med 99:ans är det det stora plastdrevet som styr slaget på torkararmarna. Det drev som sitter monterat i Saab 99 är märkt 165 medan det som sitter i Sonetten är märkt 120. Dreven ser till en början identiska ut men skillnaden är avståndet mellan centrum och ut till vevtappen.

Tips från Hans Eklund

Det händer ibland att man kan råka ut för anliggande broms på en gammal bil (ja, det gäller faktiskt även en Sonett ibland).
Den vanligaste anledningen till anliggande broms är kärvande bromsok eller kärvande bromsklossar på skivbromsar.
När det gäller trumbromsar är vanligaste felet kärvande kolvar i bromscylindrarna och kärvande handbromsleder eller wire.
Även en kärvande bromspedal som inte släpper tillbaka huvudcylinderns kolvar helt resulterar i anliggande broms.
En förbisedd detalj är ibland bromsslangarna som kan ställa till med anliggande broms. När slangarna blir gamla så sväller de invändigt och när de blir böjda tillräckligt många gånger så kan dom gå sönder invändigt (det behöver alltså inte synas några defekter utvändigt). När gummit svällt och börjar bli trasigt invändigt betyder det att små gummibitar kan sätta igen hålet i slangen vilket resulterar i anliggande broms. Gummibitarna kan fungera som en backventil. Bromsvätskan kan inte strömma tillbaka till huvudcylindern, det blir ett kvarstående bromstryck vid det hjulet där slangen är trasig.
Enklaste sättet att kontrollera detta fel är att hissa upp det hjul som bromsen ligger på, samt öppna luftnippeln vid det hjulet. Om hjulet kan roteras lätt direkt efter att luftnippeln har öppnats så ligger felet i en trasig bromsslang till det hjulet.
Detta fel är vanligare hos slangarna till framhjulen eftersom dessa böjs mer än slangarna till bakhjulen. Framslangarna böjs ju både vid fjädring och vid styrning. Glöm inte att byta bromsvätska vartannat år, då slipper man problem med rostskador i bromscylindrarna!

Tips från Martin Brolund

Bilen måste vara helt nerplockad och chassit lagat från ev. rost. Hela chassit blästras, grundas med ett lager zinkepoxi för det kemiska skyddet med zinken som offeranod. Därefter minst två lager tjärepoxi som mekaniskt skydd. Som avslutning behandlades chassit med varmvax enligt ML-metoden.
Färgen som användes heter:
Grundfärg: Duazink nr 57 230 grå Ytfärg: Duatar HM nr 56 204 svart.Casco Nobel Industrifärg
Box 314
211 23 Malmö
Tel. 040-35 50 00

Tips från Jan-Erik Nilsson

Slipning + härdning pris 1100:- utföres av:
Rejo Nyrönen, tel. 0297- 600 90